Пропускает ли гипсокартон воздух

Устройство гипсокартона – стройматериала эстета

Когда нужно выровнять стены, потолок или соорудить необычную конструкцию в квартире (например, арку), на помощь приходит такой строительный материал, как гипсокартон. Гипсокартон часто называют «гипроком» или «кнауф-листом» — по названиям наиболее популярных производителей гипсокартона — компаний KNAUF (кнауф) и GYPROC.

Дизайнеры любят гипсокартон за то, что это материал одновременно гибкий и твердый. Ровным гипсокартонным листам можно придавать любые изгибы, если их смочить, а высохнув, они обретают исходную прочность. Листы гипсокартона не только хорошо гнутся, но и отлично режутся и пилятся. Используя специальные инструменты, можно легко вырезать панель нужной длины и ширины или сделать отверстие.

Устройство гипсокартона довольно просто. Основа гипрока, это гипс. Гипс не содержит токсичных веществ и является экологически чистым материалом. Благодаря гипсу, гипсокартон обладает способностью «дышать», то есть пропускать воздух, поддерживая в помещении постоянный влажностный режим. Гипсокартон поглощает влагу при ее избытке в воздухе и отдает, если воздух в комнате слишком сухой. Роль каркаса в гипроке выполняет картон, на который можно наносить любой отделочный материал, от штукатурки, краски и обоев до керамической плитки.

В противопожарном плане, гипсокартоне довольно безопасный материал. Так как единственный горючий материал в нем, это картон. Но между картоном и внутренним слоем гипса нет воздуха, поэтому картон не горит, а только обугливается. Кроме того кристаллы гипса содержат химически связанную воду. Под воздействием высокой температуры кристаллы распадаются, и освобождаемая вода препятствует возгоранию. Пока кристаллизованная вода не испарится и материал не начнет разрушаться, листы гипсокартона не позволят огню проникнуть в соседнее помещение.

К плюсам гипрока надо отнести и то, что это энергосберегающий материал, и он обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Гипсокартон имеет отличные технологические свойства. Во-первых, это малый вес. Во-вторых, при его монтаже исключаются «мокрые» процессы, как следствие возрастает производительность труда.

Гипсокартон, или гипрок бывает стандартный, водостойкий и огнестойкий. В водостойкий гипсокартон вводят специальные вещества, уничтожающие грибки. Такие листы можно применять для отделки кухонь, санузлов и ванных комнат. Огнестойкий гипрок применяют для отделки воздуховодов и коммуникационных шахт.

Учитывая плюсы, такого замечательного строительного материала, как гипсокартон, не стоит забывать и о минусах, которые может он преподнести. Во-первых, даже влагостойкий гипсокартон при постоянном воздействии сырости склонен к деформированию.

Стандартный гипсокартонный лист подходит для помещений, в которых влажность не более 70%, а гипсокартон с повышенной влагостойкостью — для помещений с влажностью до 80% (но при условии, что такие условия не будут длиться больше десяти часов в сутки). Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем обшивать гипсокартоном ванные комнаты, где влажность может достигать более 90%. Спустя какое-то время вы можете обнаружить, что стены из гипрока покоробились, а это вряд ли вас обрадует.

Во-вторых, гипсокартон, довольно хрупкий материал и под воздействием резких ударов по нему, может разрушиться. Если в квартире живут дети, которые любят стучать по стенам твердыми предметами, то стоит подумать, прежде чем использовать гипрок и делать обшивку стен гипсокартоном. Если в листе появится трещина, то ее будет трудно заделать и придется менять весь испорченный лист гипсокартона. Ремонтировать стены и потолки из гипсокартона — хлопотно и недешево.

В-третьих, транспортировка и погрузка гипсокартона требуют аккуратности, и их довольно проблематично доставлять на верхние этажи многоквартирных домов. В лифт листы гипсокартона могут и не поместиться, а при переноске по лестничным пролетам у хрупких листов оббиваются кромки и углы.

В гипсокартон нельзя вбивать гвозди, так как стена будет крошиться. Если надо что-то повесить, то может выручить схема «дюбель — шуруп». При этом не стоит забывать о хрупкости гипрока, и прежде чем что-то вешать, следует рассчитать, выдержит ли стена или потолок из гипсокартона то, что на них вешают. Учитывать надо как максимальную допустимую нагрузку на одну точку крепления, так и нагрузку на один квадратный метр поверхности. Например, одинарный каркас с гипсокартонным листом толщиной 15 мм выдерживает нагрузку 50 кг/кв. м. Лист толщиной 18 мм выдерживает уже 70 кг/кв. м, а для более тяжелых вещей потребуется специальный комплекс, в который входят усиленные рамы и траверсы (металлические стержни, стягивающие опоры).

Надо заметить, что плюсы гипсокартона все-таки чаще перевешивают минусы. Гипсокартон тот строительный материал, который позволяет воплощать самые оригинальные дизайнерские идеи и придавать вашему жилью неповторимый индивидуальный стиль.

Автор: Рахманова Елена
Дата публикации статьи: 17 марта 2009 г.
Пожалуйста, уважайте авторские права. Соблюдайте условия перепечатки материалов.

Рекомендовано к прочтению:

Дизайн дома для счастливой жизни, или Как создать идеальное пространство для эмоционального благополучия всей семьи

В книге описан пошаговый алгоритм создания дизайна интерьера дома своими руками.

В ней собраны все ключевые моменты важные для дизайна – от придумывания идеи и выбора цвета, до расстановки мебели.

Эта книга о том, как создать атмосферу душевного тепла и уюта с помощью дизайна.

В ней собраны практические советы от дизайнера и арт-терапевта по обустройству комфортного жилья для полноценной жизни.

Простые пошаговые алгоритмы подбора цвета и мебели помогут решить все вопросы, связанные с дизайном интерьера. Вы будете точно знать, как выбрать цвета и расставить мебель так, чтобы в доме хорошо жилось всей семье.

Книга рекомендована всем, кто хочет создать красивое, уютное и удобное пространство для себя и своей семьи.

Читать еще:  Очистители и увлажнители воздуха самые популярные

Паропроницаемость гипсокартона

Паропроницаемостью называется способность материалов пропускать сквозь себя содержащиеся в воздухе водяные пары. Характеризуется она коэффициентом паропроницаемости, определяющимся количеством водяных паров, проходящих через слой материала толщиной в метр, площадью один квадратный метр.
Эта способность учитывается при выборе материалов для утепления стены. Величина общего термического сопротивления конструкции не зависит от расположения слоев из разных материалов. Однако, устройство утеплителя на стене определено диффузией водяного пара и местом возможного появления конденсата. При неправильном подборе паропроницаемости слоев, влага может проникнуть в слой изоляции со стороны жилого помещения, увлажнить теплоизоляционный материал и даже замерзнуть, если температура внешнего воздуха упадет ниже нуля.
Наружные стены из качественного, обожженного должным образом кирпича, но имеющие низкий уровень паропроницаемости и водопоглощения, утепляют с внешней стороны с обязательным обеспечением вентилируемого воздушного зазора, который позволит минеральной вате, использованной в качестве утеплителя, оставаться сухой и сохранять свои полезные свойства.

Утепление с использованием гипсокартона

Простым и самым дешевым способом утепления стен, обладающих низкой паропроницаемостью, является устройство внутренней фальш-стены из гипсокартона. Она монтируется без соблюдения воздушного вентиляционного зазора. На основную стену устанавливают деревянный двойной каркас, так как конструкция из металлических профилей может стать проводником холода. В каркас закладывают плитную минеральную вату, потом сверху, скобами и самоклеящейся лентой, крепят пароизоляцинную пленку, а далее монтируют гипсокартонные листы. Фальш-стена должна быть хорошо герметизирована, чтобы теплоизоляция не смогла увлажняться водяными парами.
Риска такого увлажнения можно избежать с помощью устройства в помещении принудительной приточно-вытяжной вентиляции, но она очень дорогая. Можно эффективно использовать более дешевую естественную вентиляцию, снабдив для этого окна клапанами, в которых правильно подобраны соответствующие параметры.

Гипсокартон

Использование гипсокартонных листов для разных видов внутренних работ обусловлено его замечательными качествами. Это – энергосберегающий материал, обладающий отличными звукоизоляционными свойствами. Также хороша и паропроницаемые свойства гипсокартона — он способен «дышать», то есть, поглощать из помещения влагу, если ее в избытке и отдавать, если воздух становится очень сухим. Этот материал способен создать в комнате особый микроклимат, ведь человеку будет легко дышаться, и он будет чувствовать себя комфортнее в такой среде. Гипсокартон, к тому же, обладает такой же кислотностью, что и человеческая кожа, что еще более способствует созданию гармоничной атмосферы. Он имеет прекрасные физические и гигиенические свойства, является экологически чистым материалом, не имеет никаких токсических элементов и не оказывает вредного воздействия. Все эти качества подтверждены соответствующими сертификатами.

Производство гипсокартона

Паропроницаемость гипсокартона обусловлена особенностями его состава. Делают его из гипса, который имеет пористую структуру, именно поэтому он способен регулировать влажность воздуха. Гипсовый сердечник с двух сторон покрыт картоном. Общая масса листа: 93 % — двуводный гипс, 65 – картон, и 1% образован крахмалом, влагой и органическим поверхностно-активным веществом. Гипоскартон бывает обычным, влагостойким и пожаростойким.
Технология производства этого материала – это непрерывный процесс, при котором формируется гипсовый лист и покрывается слоями картона. Он состоит из таких этапов, как приготовление формовочной массы, подготовки картона, формирования непрерывной ленты, разрезания на листы после отвердения гипса, сушки.
Все происходит на специальных технологических линиях, практически, без участия человека. Машина одновременно подает нижний и верхний слои картона, между которыми располагается жидкая гипсовая смесь. У нижнего слоя картона загибаются края и приклеиваются к верхним краям, а машина, тем временем, формирует гипс. Полотно материала движется по конвейеру и в процессе этого твердеет. Когда достигается необходимая плотность, листы режутся, подаются в сушилку, потом обрезаются по торцам, чтобы все они имели стандартный размер.
Картон плотно соединяется с гипсовым сердечником при помощи клеящих добавок. Он играет роль армирующей оболочки, на которую, впоследствии, отлично наносятся разные отделочные материалы, как то: обои, краски, шпатлевки, керамическая плитка.

Паропроницаемость гипсокартона и его водостойкость придается ему в процессе производства. Для этого в него вводятся специальные добавки. При изготовлении гипсокартона также применяются бумажные волокна, которые позволяют армировать и наружную поверхность листа, и внутренний гипсовый слой. Еще одни добавки – волокнистые, добавляют для увеличения механических характеристик: они уменьшают хрупкость листов, повышают сопротивляемость растрескиванию во время сушки, перемещения, а также при креплении плит.

Прочность и негорючесть гипсовой основы делают любые строительные конструкции из гипсокартонных листов огнестойкими. При пожаре, они в течение длительного времени позволяют сохранить целостность и изолирующую способность, замедляют распространение огня, что дает возможность осуществить эвакуацию людей. Такие строительные материалы, имеющие низкий показатель теплоусвоения, относятся к теплым, поэтому применение гипсокартонных листов является одним из способов повысить комфортность проживания. Паропроницаемость гипсокартона отлично регулирует микроклимат в любом помещении.

Большие проблемы с гипсокартоном и гидроизоляцией

Мы строим дом, работают профессиональные строители, но уже на первых этапах чистовой отделки у нас начались проблемы, подскажите, пожалуйста, как нам их решить:

  1. Потолок на втором этаже мансардного типа был сделан из гипсокартона не влагостойкого, обычного. На него планировалось сделать вагонку. Прошедшей зимой полтора месяца дом стоял без отопления и гипсокартон был влажным, местами деформированным с голубоватыми разводами. В ванной комнате (самой темной, без окна) на гипсовой штукатурке образовалась черная плесень. Мы хотим убрать гипсокартон, так как разводы на нем напоминают грибок в начальной стадии, хотя гипсокартон уже высох. Но строители убеждают оставить его, обработав спеццредством от грибка. Но ведь обратную сторону и тело гипсокартона ничем не обработать. Что бы вы посоветовали? Если убирать, хочется заменить этот строительный материал. Например, на доски. Посоветуйте нам варианты.
  2. Те же строители уже сейчас в теплую погоду сделали нам на первом этаже душевую из гипсокартона (стены). Уже влагостойкого. Но! Не приподняли его от пола, сделали вплотную к потолку, торцевые части плит не обработали, не использовали гидроизоляционные ленты. Он просто стоит такой как есть, ничем не обработанный. Сверху обещают обработать гидроизоляционной грунтовкой. Но ведь таких мер предосторожности явно мало, судя по рекомендациям с вашего сайта. Как теперь быть с уже установленными стенами? Разбирать и обрабатывать торцы, приподнимать от пола? Или достаточно оставить все как есть и уже дальше проводить гидроизоляционные работы?
  3. Оконные откосы нам делают из ГВЛ без какой-либо пароизоляции. Просто устанавливают листы на черновую штукатурку. Меня все это смущает. Я не специалист, но знаю, какой скапливается конденсат на пластиковых окнах. Для чего там тот же гипс в незащищенном виде?

Складывается впечатление, что наши строители вообще мало знакомы с качественной гидроизоляцией. Помогите, пожалуйста, исправить нам ошибки, пока еще не поздно.

С уважением, Ксения.

К вопросу №1

Спрашивается, а зачем вообще было зашивать потолок мансарды гипсокартоном, если его планировалось впоследствии обшить вагонкой? Пароизоляционной плёнки и самой вагонки было бы вполне достаточно. На наш взгляд, пустой перевод материалов и денег. Кстати, пароизоляция конструкции крыши от помещения обязательна, если её пока нет, нужно сделать.

Читать еще:  Почему хрустит ламинат на полу после укладки

То, что обычный гипсокартон покоробился в условиях повышенной влажности, характерной для неотапливаемого здания, — естественно. Разводы, которыми покрылись листы — не страшно, с деформацией хуже. Можно попытаться, просушив мансарду, перешить листы по-новому, но значительную кривизну вряд ли удастся исправить. Вполне вероятно, материал придётся пустить в утиль.

Решение использовать гипсовые листы (ГКЛ) в неотапливаемом помещении — явная ошибка, они чрезвычайно чувствительны к влаге и применяются только в совершенно сухих помещениях. Кстати, и влагостойкий гипсокартон не идеален, со временем также может деформироваться. Правильно было бы подшить потолок гипсоволокнистыми (ГВЛ) или стекломагнезитовыми листами (СМЛ), они в меньшей степени боятся влаги. Варианты — ориентировано-стружечная плита (ОСП), влагостойкая фанера. Если, конечно, не планируется вагонка: в этом случае никакие дополнительные слои, кроме пароизоляционного, не нужны.

Что касается грибка, то спецсредство, которое предлагают вам строители, может помочь, если применять его в соответствии с инструкцией. Но 100% гарантию мы бы не дали, чернота впоследствии может проступать через краску, даже если грибок удастся уничтожить. Правильно было бы удалить сильно поражённые участки. Имеет значение, каким гипсокартоном подшит потолок в вашей ванной. Зелёным, влагостойким — хорошо. Серым, обычным — придётся в любом случае удалять, иначе обязательно разбухнет и деформируется. Если гипсовые листы убирать, то следует заменить их на влагостойкий материал: тот же зелёный ГКЛ, упомянутые уже ГВЛ, ОСП, СМЛ. Подойдёт и вагонка (отделочная доска). Варианты: ПВХ панели, алюминиевый реечный потолок, кассетная система, натяжной потолок. Если не планируете дом топить постоянно, лучше во всех помещениях ограничьтесь деревом: вагонкой, имитацией бруса, блокхаусом, досками внахлёст. Допустимы ОСП и влагостойкая фанера, листы из минеральных материалов исключите.

К вопросу №2

Вы правы, в пособиях по монтажу содержится рекомендация оставлять щель между крайними кромками гипсокартона и полом, потолком, стенами деформационный зазор шириной не менее 5 мм. И между самими листами тоже. На практике делают проще: звукоизоляционно-уплотнительную ленту из вспененного полиэтилена, отделяющую профиль от строительных конструкций (вероятно, именно её вы называете гидроизоляционной), берут потолще и шире профиля, на неё опирают, помимо профиля, листы гипсокартона. Судя по всему, нерадивые строители собрали вашу перегородку и без ленты и без зазоров.

Что представляет собой обработка торцов, о которой вы пишете, нам не совсем ясно. Возможно, вы имели в виду снятие фасок в местах стыка двух листов без заводского края. Подрезать кромки можно и сейчас, когда листы прикручены. Как и прорезать зазор в 5 мм у пола и стен. Демонтировать для этого перегородку не нужно. Что касается звукоизоляционно-уплотнительной ленты… Плохо, что её нет. Будет сильнее передаваться звук в соседние помещения, возможно появление микротрещин в углах. Но перегородка от этого не рухнет, плитка не треснет. Разбирать или нет, решать вам. Строителям в любом случае нужно указать на эту ошибку, штраф в виде уменьшения расценки за эту работу, на наш взгляд, будет справедливым. Рекомендуем обратить особое внимание на прочность и устойчивость каркаса.

По поводу грунтовки: не бывает гидроизоляционных грунтовок. Существуют гидроизоляционные покрытия, а грунт — лишь основа, обеспечивающая лучшее сцепление состава с поверхностью. Гидроизоляция должна быть полноценной, её следует нанести на всю площадь пола и на стены, как минимум, в тех местах, куда постоянно будет попадать вода (в зоне душа, если это не закрытая кабина и над ванной обязательно). Плитка-то непроницаема, а вот через швы влага будет понемногу просачиваться. Битумная гидроизоляция (за исключением некоторых весьма дорогих составов) не подойдёт, облицовка не будет держаться как следует.

Мы рекомендуем использовать полимерцементные смеси, они эффективны и работать с ними просто (соблюдая инструкцию, можно всё сделать своими руками). Так как гипсокартонные конструкции подвержены деформациям, пусть и небольшим, идеальный вариант — двухкомпонентные эластичные смеси, например, Ceresit CR 166, Sopro DSF 423, Mapelastic. Наносятся в два слоя с промежуточным армированием стеклопластиковой сеткой. Чрезвычайно надёжное покрытие, способно растягиваться, компенсируя умеренные деформации, трещины. Однако, двухкомпонентные смеси недёшевы. Если цена покажется вам высокой, а дом, который вы строите, скромен, допустимо использовать дешёвые однокомпонентные полимерцементные смеси. Примеры: Ceresit CR 65, Sopro DS 422, Berghauf Hydrostop, Глимс Bодостоп, АкваЩит W6 “Старатели”, выбор достаточно велик.

Особое внимание при устройстве гидроизоляции нужно уделить углам, это слабое место. Наилучшее решение — защитить примыкание стен к полу и внутренние углы стен в зоне душа лентой из синтетического каучука. Она приклеивается цементным гидроизоляционным составом и работает с ним как единое целое. Лента чрезвычайно надёжна и эластична, способна поглощать весьма серьёзные деформации. Примеры: Ceresit CL 152, Sopro EDB 568.

Читать еще:  Очень скользкий ламинат что делать

Каучуковая лента стоит недёшево. Вариант похуже, но подешевле: заполнить стыки между полом и гипсокартоном, а также между листами ГКЛ герметиком, на полимерцементную смесь вклеить в углы и на стыки армирующую стеклопластиковую сетку (серпянку), поверх нанести два слоя изоляции.

Внимание! По какой технологии вы не выполняли бы гидроизоляцию, при укладке плитки заполнять швы во внутренних углах фугой нельзя. Она неизбежно треснет, внутрь будет попадать вода. Это можно сделать только санитарным силиконовым герметиком, выбор цвета сегодня велик. Можно установить специальный пластиковый профиль, но плитку к нему тоже рекомендуется «сажать» на герметик.

К вопросу №3

Технология, которую строители используют у вас: нанести черновую штукатурку и клеить на неё листы — как минимум, нерациональна. Правильнее крепить ГВЛ на каркас или клеить на маяки, а вместо штукатурки закладывать в пустоты утеплитель: материал лишний не переводится и в доме теплее будет. Если не все откосы ещё оштукатурены, рекомендуем остановить строителей.

По поводу конденсата вы правы: на пластиковых окнах в большей степени и монтажной пене в меньшей выступает влага. И хоть ГВЛ не так чувствителен к влаге, как ГКЛ, защищать его нужно. Пароизоляционную ленту наклеивают на монтажную пену, заворачивая на кладку откоса, чтобы защитить от влаги утеплитель.

ГВЛ примыкает у вас к пластику, проще всего отделить его от окна специальным П-образным ПВХ профилем (его ещё называют стартовым или торцевой рейкой), паз в нём соответствует толщине листа.

Вариант — оставить щель в 2-3 мм и заполнить её герметиком. Пароизоляционную ленту также можно использовать, но потом придётся закрывать её уголком, ведь покрасить не получится.

ФОРУМ ПЕРЕДЕЛКИ

Гипсокартон кнауф в загородном коттедже

lesha_sidorov 17 Окт 2009

Добрый день!
У меня возникла следующая проблема, этим летом я построил каркасный дом (купил готовый проект-конструктор) на момент покупки я ничего не знал о каркасных домах, соблазнила цена и низкий расход на газ и электричество на обогрев в зимний период. Теперь, когда я на личном опыте съел свору собак, понимаю, что дом проектировал человек весьма далекий от каркасной технологии. Большинство проектных ошибок я исправил, НО остался последний и достаточно спорный вопрос на который я негде не получил однозначного ответа, остались только вы в качестве последней инстанции, как скажете, так и сделаю.
Суть в проблемы в следующем – пирог каркаснощитовой стены, по проекту он следующий, с улицы в дом – внешняя штукатурная отделка > пенопласт 5см > стеновая панель, состоящая из OSB12мм, пенополиуретан 70мм, фольгированная пленка > 10 см эковата > гипсокартон. Первое что бросается в глаза это проблема влаги, которая будет скапливаться в эковате. Проблема вторая, эковату в Самаре продает одна компания — та которая продала мне дом (она благополучно разорилась, счета ее арестованы и тд) да и саму эковату компания продает вместе с «работой» что подымает ее стоимость до 200тр. В общем решил я эковату заменить базальтовую вату (стекловату пускать в дом боюсь), вот что я нашел на сайте производителя базальтовой ваты:

Изоляция с внутренней стороны стены
Такой способ имеет целый ряд больших недостатков:
— Нарушается правило говорящее о том, что паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу. Поэтому необходим пароизоляционный слой с внутренней стороны теплоизоляции для исключения возможной работы ее во влажном состоянии. При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к конденсации влаги на пароизоляционном слое.
— Несущая стена при таком способе утепления не будет выведена из зоны воздействия на нее внешней среды, в частности знакопеременных температур. Т.е. теряется огромное преимущество утепленной стены – высокая долговечность.
Если утепление изнутри единственно возможное решение, то его производят следующим образом:
Необходимо установить несущий каркас с шагом стоек 600 мм. Это позволит без проблем установить плиты утеплителя в распор.
Далее поверх утеплителя и каркаса необходимо установит пароизоляционный слой. Это может быть как специальная мембрана, так и обычная, но толстая пленка (min 200 мкм). Главное создать герметичный слой.
Затем, необходимо набить дополнительный каркас, что бы создать воздушный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой. Это позволит избежать увлажнения материала отделки в случае образования конденсата. Для этого достаточно небольшого (1-2 см) воздушного зазора.
И последний шаг – непосредственно отделка помещения.

Огромную проблему создает дополнительный воздушный зазор между пароизоляцией и гипсокартонном. Можно ли избежать воздушного зазора и пароизоляционной пленки если использовать влагостойкий гипсокартон кнауф сразу на базальтовую вату? Теоретический он влагу не пропускает, так имеет ли тогда смысл городить такую сложную конструкцию воздушными зазорами?

И второй вопрос, межкомнатные перегородки я хочу делать из обычного гипсокартона кнауф, как он перезимует в не отапливаемом доме, если его после установки ничем не обрабатывать? Не наберет ил он в себя влаги и не «поведет» ли его? Или лучше использовать влагостойкий гипсокартон?

Andy 18 Окт 2009

Lubok 19 Окт 2009

lesha_sidorov (17.10.2009, 9:52) писал:

Насколько понимаю, пароизоляция и воздушный зазор городятся для того, чтобы ваша минвата не намокала. Гипсокартон негерметичен, и теплый воздух из дома через него пройдет в минвату, там в холоде сконденсируется вода и промочит ее. При наличии слоя пароизоляции, вода будет конденсироваться на нем. Воздушный зазор для того, чтобы этот конденсат стекал вниз, не замочивши листы внутренней обшивки. Вроде бы, пароизоляция, поверх нее обрешетка из брусков и сверху гипсокартон — это обычная технология, не один раз показанная в ДО, да и в КВ, когда утепляли стены.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector