Содержание

Как проверить прямой угол между стенами

Как вывести угол 90 градусов между стенами своими руками

К ачественный ремонт и отделка подразумевает хорошую геометрию помещения. Без выверенной геометрии, хотя бы в самых нужных местах, хороший ремонт сделать не удастся. Здесь я расскажу как сделать угол 90 градусов между стенами своими руками и о том, где он действительно необходим. Так же можно почитать статью по ссылке → о геометрии помещения и как проверить правильность геометрии, и что будет если геометрия нарушена.

Где нужен угол 90 градусов между стенами

Углы под 90 градусов в основном везде по квартире не выводятся. В эконом-ремонтах, да и в большинстве евро-ремонтах, выведенные в 90 градусов углы необходимы лишь в двух местах:

  1. в том углу, где будет висеть/стоять кухонная мебель,
  2. и в ванной комнате, где будет стоять сама ванна, в двух смежных углах (или в одном, если душевая кабина стоит в углу). Или по всем 4-м углам ванной, поскольку там будут стоять раковина, стиральная машина и т.п.

В остальных случаях — всё на желание заказчика или человека, осуществляющего ремонт своими силами.

Чем проверять и выставлять углы

Угол легко проверить строительным угольником, можно приобрести в магазине, если собираетесь выводить углы, он будет вам необходим.

Строительный угольник необходим для проверки углов

Просто прислоняем угольник к внутреннему углу. Наружные углы мы пока рассматривать не будем, ради понимания самого процесса. После понимания как выравнивать внутренние углы под 90 градусов своими руками, внешние для вас проблем не составят.

Проверяем внутренний угол

Смотрим, что получается. Если всё нормально, зазоров между угольником нет, то расслабьтесь. Если зазор превышает 5 мм, то следует насторожиться и узнать как выровнять такой угол в прямой, что бы и ванна и шкафы висели хорошо. Дело в том, что зазор в 5 мм под небольшим, пускай полуметровым (в длину хотя бы одной грани) угольником, на всю длину стены оказывается довольно крупным и в конце стены может достичь и 5 см.

Делаем угольник самостоятельно

Угольник можно соорудить и самостоятельно, причём любого размера. Удобнее всего делать такой угольник из гипсокартонных профилей 27*28 мм (жёстких или полужёстких).

Пользуемся пра́вилом египетского треугольника, при котором: если катеты угла равны 3 и 4 частям, а гипотенуза 5 частям, то угол будет прямоугольным (прямой угол между катетами).

Надрезаем и сгибаем нужной длины профиль посредине (стороны нашего угольника не обязательно должны быть равны 3 и 4 определённым нами частям, пра́вило нужно лишь для того, чтобы сделать прямой угол). Сгибаем, принимаем за 1 часть, к примеру, 30 см. Чем больше вы сделаете часть, тем «прямее» получится угол.

Отмеряем на одном катете 3 части — 90 см, на втором 4 части — 120 см. Делаем отметки маркером. Далее, сгибая угол, отмеряем строго от отметок гипотенузу — 5 частей — 150 см. Наш угол прямой, осталось его зафиксировать тем же профилем на саморезы. Тут следует быть аккуратным, чтобы не сбить угол, проверьте правильность разметки несколько раз.

Ниже в ролике наглядно показано как соорудить такой угольник.

Проверяем угол с помощью лазерного построителя плоскостей

Лазерные построители плоскостей позволяют с лёгкостью выверять вертикали, горизонтали, отклонения целых площадей, а так же и углы, если такая функция на нём предусмотрена.

Лазерный построитель плоскостей, с функцией построения прямого угла

Не все построители плоскостей подходят, а те которые проецируют две перпендикулярных вертикальных плоскости. С ним работа гораздо облегчается, но стоит такой прибор начиная от 15 тыс. руб. Можно найти и подешевле, особенно в Китае, но у них могут быть и отклонения, хоть часто и не значительные, они как минимум, написаны в паспорте устройства, а на дешёвых моделях отклонения могут и вовсе не совпадать с паспортными. Проверьте это перед использованием с помощью большого угольника, который описан выше или на заведомо прямых углах.

Такие приборы позволяют не только выводить прямые углы, а так же и → штукатурные плоскости и → стяжку пола (по ссылкам рассказано как делать штукатурку по маякам и цементно-песчаную стяжку).

Лазерный построитель плоскостей (нивелир) стоит лишь включить, приставить к углу и прочертить линии на полу, которые он спроецировал. Далее я расскажу как проверить углы и выстроить прямоугольник на площади помещения с помощью угольника и правила, а как работать лазерным построителем плоскостей станет понятно из этого рассказа.

Делаем разметку под выравнивание прямых углов

Поскольку работа по выведению всех углов в 90 градусов своими руками достаточно трудоёмкая и ресурсозатратная (штукатуркозатратная©), сначала посмотрим геометрию помещения и потом примем решение о том, какие углы будем делать прямыми, а какие оставим как есть (два угла или все), если это решение ещё не принято. В любом случае 4 угла будет сложнее и дороже чем 2.

Возьмём для примера ванную комнату и предварительно проверим углы угольником по всей площади и посмотрим примерно какая картинка у нас вырисовывается.

Угольником проверяем углы

Картинка у нас совсем не радостная, один угол (левый нижний) совсем ушёл. С остальными углами всё более-менее, но ванная напротив двери не встанет, точнее встанет, но образуются зазоры между ванной и стеной. Небольшие зазоры можно перекрыть плинтусом для ванн (3-5 мм, даже до 1 см), а вот больше уже ничем не перекроешь. Точнее, и больше можно, хоть 3-5 см, но качество… качество будет совсем не то.

Давайте теперь сделаем тоже самое, только удлиним наш угольник прави́лом и от угла к углу в итоге начертим внутри нашего помещения прямоугольник.

Начинаем разметку от первой стены

Первым делом проверим нашу первую стену на вертикаль и плоскость. Если выравниваем 2 угла, то это стена, параллельная ванне, если выравниваем 4 угла (всю площадь), то стена с проёмом. Если стена завалена, её нужно будет выровнять первым делом, но не торопитесь, ведь мы ещё не проверили всю площадь.

Для начала просто отобьём ровную линию параллельно первой стене, максимально приближённую к ней.

Проведём первую линию, параллельно первой стены

Далее между первой стеной и второй стеной установим угольник одной гранью параллельно первой линии, а на вторую грань угольника накладываем прави́ло. Совмещаем грань прави́ла и угольника, тем самым «удлинняя» наш угольник. Чертим линию на полу до конца стены максимально приближённую к стене. Регулируем и совмещаем наш увеличенный угольник так что бы:

  • линия была ровной,
  • расстояние до стены минимальным,
  • вторая грань угольника была параллельна первой линии.

Так получаем первый прямой угол.

От первой линии отобьём вторую, перпендикулярную ей

Далее идём на следующий угол, до которого мы чертили линию, и совмещаем угольник одной гранью параллельно второй линии. Повторяем процедуру с правилом (совмещаем его с угольником) и чертим третью линию перпендикулярную второй, опять же максимально приближённую к стене.

Тут требуется некоторая сноровка, чтобы совмещать прави́ло, угольник и делать прямой угол с линиями, максимально приближёнными к стене (это делается для того, что бы при штукатурке «не съесть» лишнее пространство). Если прави́ла не хватает, дочерчиваем до куда хватает, переставляем прави́ло, совмещая его с линией, и проводим её до конца стены.

Чертим третью линию перпендикулярную второй

Чертим четвёртую линию, по аналогии. В итоге у нас должен получится начерченный на полу прямоугольник внутри нашего помещения. Проверяем его по первой грани — по стене с проёмом, так же, прикладывая угольник и правило.

Проверяем по 1-й грани полученный прямоугольник

Если всё ровно, можно немного расслабиться. Если нет, повторяем процедуру и/или смотрим где ошиблись.

Как вывести углы в ванной: все углы 90 градусов или только два

Теперь, когда мы знаем что нам грозит, можно попробовать сделать разметку под 2 угла и посмотреть, что нам грозит в этом случае. Делаем всё тоже самое, только за основную, первую стену берём противоположную проёму (стену, параллельную ванне).

  1. Прочерчиваем линию параллельно первой стены.
  2. Выставляем угольник и прави́ло по двум углам.
  3. Прочерчиваем линии к стене с проёмом.

Смотрим, что получится, если выровнять 2 угла

Вот что получилось. Стену с проёмом и стену напротив мы выводим только в вертикаль и 2 угла по 90 градусов, там где ванна. Расход штукатурки и трудозатрат меньше. Углы примыкающие к стене с проёмом получаются не такие страшные. Зазор если и есть, то он небольшой.

Определяемся с углами

Определимся будем выводить прямые углы только там, где ванна или во всех углах. Обращаем внимание на другую сторону стены, которая в коридоре. Если стена с проёмом завалена, то со второй стороны стены нужно будет так же выполнить штукатурку и вывести её в вертикаль, иначе не получится ровно установится дверь.

Важный момент, если начинать от стены с ванной, то углы со стеной с проёмом вывести уже не получится, т.к. начиная от стены с ванной, все неровности «выползут» на стену с проёмом и может оказаться так, что с одного края проёма толщина стены будет 10 см, а с другой все 15 см. И как в такой проём устанавливать дверь, совершенно не понятно…

Выравнивать стены нужно начинать от стены с проёмом, если выравниваете все углы, а если только два угла, то первой выравнивается стена параллельная ванне.

Проверяем вертикальность стен

Теперь, когда мы выстроили наш прямоугольник, проверяем стены. Тут дело в том, что полученный квадрат может не получиться из-за кривизны стен и придётся сдвигать его грани от стены. Проверяем прави́лом с пузырьковым уровнем или правилом с прислонённым к нему пузырьковым уровнем или отвесом, что не совсем удобно. Посмотрим как проверить стену правилом и пузырьковым уровнем.

От граней прямоугольника смотрим возможность вертикально выровнять стены

Прави́ло нижним краем выставляется на грань прямоугольника. Прави́ло выставляется вертикально, пузырьковый уровень вплотную прилегает к прави́лу. Важно, что бы прави́ло и уровень были чистые, не было наслоений сухой штукатурки — это априори.

Проходим по стенам, особенно по углам и смотрим возможность их выравнивания. Если где-то выставить прави́ло вертикально от грани прямоугольника не получается, потому-что мешает стена, грань прямоугольника необходимо сдвинуть на то расстояние, которое требуется для выравнивания стены и установки маяков.

Следует помнить, что маяки имеют толщину 6 мм. Просматривайте стены исходя из того, что на ней нужно будет размещать маяки.

Читать еще:  Как сделать дымоход в бане через стену

Грань сдвигается от стены параллельно противоположной грани на одинаковое расстояние с обоих концов.

Установка маяков и штукатурка стен

Дальше всё просто (относительно) и сводится к → установке маяков и → штукатурке стен по маякам, с одним условием, что при установке маяков проверяется ещё и угол 90 градусов.

Нижняя грань маяка размещается на линии прямоугольника и маяки выставляются вертикально по прави́лу. При установке маяков следует проверить углы с помощью правила и угольника. Единственное, что первой выводится стена, от которой мы «плясали», то есть для четырёх углов — стена с проёмом, для двух — стена с ванной. Сначала следует вывести её в вертикаль, об ращая внимание на то, сдвинулась ли при этом грань прямоугольника от стены, что в целом не страшно, но нужно понимать, что ваша ванная станет такого размера, как прямоугольник и поместится там всё что вы задумали или нет, нужно предусмотреть заранее. Так же нужно учитывать что помещение уменьшится на толщину плитки и раствора (если плитки) как минимум на 0,8 см с каждой стороны стены.

На этом эту статью можно завершить, поскольку дальнейшие работы сводятся, как уже сказал к установке маяков и штукатурке по маякам. Так же, если у вас ванная комната с внешним углом, то вы без труда сможете его вымерить и вывести, использую пример, описанный выше. Если вы выравниваете угол на кухне, то всё происходит так же, выравнивается просто один угол. Если у вас помещение побольше, не ванная комната, то чертить прямоугольник лучше под лазерный построитель плоскостей, но под правило тоже можно (2-2,5 метра). Успехов!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Точный угол 90 градусов с помощью рулетки

При отделочных работах и строительстве бывает нужна четкая геометрия: перпендикулярные стены и иные конструкции, требующие прямого угла в 90 градусов. Обыкновенный угольник не может позволить проверить или разметить углы со сторонами в несколько метров. Описываемый же метод превосходно подходит для разметки или проверки любых углов — длинна сторон не ограничена. Основной инструмент для измерений — рулетка.

Мы будем рассматривать точную разметку прямого угла, а также метод проверки уже размеченных углов на стенах и других объектах.

Теорема Пифагора

Теорема основана на утверждении, что у прямоугольного треугольника сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. В виде формулы записывается это так:

Стороны a и b — катеты, между которыми угол равен ровно 90 градусов. Следовательно, сторона c — гипотенуза. Подставляя в эту формулу две известные величины, мы можем вычислить третью, неизвестную. А следовательно можем размечать прямые углы, а также проверять их.

Теорема Пифагора известна еще под названием «египетский треугольник». Это треугольник со сторонами 3, 4 и 5, причем совершенно не важно, в каких единицах длинны. Между сторонами 3 и 4 — ровно девяносто градусов. Проверим данное утверждение вышеприведенной формулой: a²+b²=c² = (3×3)+(4×4) = 9+16 = (5×5) = 25 — все сходится!

А теперь применим теорему на практике.

Проверка прямого угла

Начнем с самого простого — проверки прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Самым частым примером в отделке и строительстве является проверка перпендикулярности стен. Перпендикулярные стены — это стены, расположенные друг к другу под прямым углом 90°.

Итак, берем любой проверяемый внутренний угол. На стенах (на одной высоте) или на полу отмечаем на обоих стенах отрезки произвольных длин. Длинна этих отрезков произвольная, по возможности нужно отмечать как можно больше, но чтобы между отметками на стенах удобно было мерить диагональ. Например, мы отметили 2,5 метра (или 250 см.) на одной стене и 3 метра (или 300 см.) на другой. Теперь длину отрезка каждой стены возводим в квадрат (умножаем саму на себя) и получившиеся произведения складываем. Выглядит это так: (2,5×2,5)+(3×3)=15,25 — это диагональ в квадрате. Теперь нужно извлечь из этого числа квадратный корень √15,25≈3,90 — 3,9 метра должна составлять диагональ между нашими отметками. Если измерение рулеткой показывает другую длину диагонали — проверяемый угол развернут и имеет отклонение от 90°.

Калькулятор расчета диагонали прямого угла

Извлечение квадратного корня никогда меня не привлекало — простому человеку не обойтись без калькулятора, к тому же, не на всех мобильных устройствах калькуляторы умеют извлекать его. Поэтому можно пользоваться упрощенным методом. Нужно лишь запомнить: у прямого угла со сторонами ровно 100 сантиметров, диагональ равна 141,4 см. Таким образом, у прямого угла со сторонами 2 м. — диагональ равна 282,8 см. То есть на каждый метр плоскости приходится 141,4 см. У этого метода один недостаток: от измеряемого угла нужно откладывать одинаковые расстояния на обеих стенах и отрезки эти должны быть кратны метру. Не буду утверждать, но по моей скромной практике — это гораздо удобнее. Хотя не стоит забывать о первоначальном способе совсем — в некоторых случаях он очень актуален.

Сразу же возникает вопрос: какое отклонение от вычисленной длинны диагонали считать нормой (погрешностью), а какое нет? Если проверяемый угол с отмеченными сторонами по 1 м. будет 89°, то диагональ уменьшится до 140 см. Из понимания этой зависимости можно сделать объективный вывод, что погрешность диагонали 141,4 см. в несколько миллиметров не даст отклонения в один целый градус.

Как проверить внешний угол? Проверка внешнего угла по сути не отличается, нужно лишь продлить линии каждой стены на полу (или земле, при помощи шнура) и получившийся внутренний угол измерить обычным способом.

Как разметить прямой угол рулеткой

Разметка может основываться как на общей теореме Пифагора, так и на принципе «египетского треугольника». Однако это только в теории линии просто чертятся на бумаге, «ловить» же все выбранные размеры растянутыми шнурами или линиями на полу — задача посложнее.

Поэтому я предлагаю упрощенный способ, основанный на диагонали 141,4 см. у треугольника со сторонами 100 см. Вся последовательность разметки изображена на картинках ниже. Важно не забывать: диагональ 141,4 см. нужно умножать на количество метров в отрезке А-Б. Отрезки А-Б и А-В должны быть равны и соответствовать целому числу в метрах. Картинки увеличиваются по клику!

Как разметить острый угол

Гораздо реже возникает надобность в создании острых углов, в частности 45°. Для формирования подобных фигур формулы более сложные, однако это не самое проблематичное. Гораздо сложнее свести все линии, начерченные или натянутые шнурами — дело это непростое. Поэтому я предлагаю использовать упрощенный метод. Сначала размечается прямой угол 90°, а затем диагональ 141,4 делится на нужное количество равных частей. Например, чтобы получить 45°, диагональ нужно поделить пополам и от точки А провести линию через место деления. Таким образом мы получим два угла по 45 градусов. Если поделить диагональ на 3 части, то получится три угла по 30 градусов. Думаю алгоритм вам понятен.

Собственно я рассказал все, что мог рассказать, надеюсь все изложил понятным языком и у вас больше не возникнет вопросов как размечать и проверять прямые углы. Стоит добавить, что уметь делать это должен любой отделочник или строитель, ведь полагаться на строительный угольник небольшого размера — непрофессионально.

Как проверить прямой угол между стенами

Обычно прямая линия вдоль одной из 2 самых широких стен принимается за основу, если нет каких либо других точек отсчета. В этом случае площадь помещения при дальнейшей отделке будет уменьшена минимально.

Отмерьте от одного из углов с помощью рулетки 1 м и поставьте отметку на линии. Сделайте то же самое на перпендикулярной (возможно, не совсем) линии.

Соедините полученные отметки так, чтобы получился треугольник.

Измерьте расстояние между полученными отметками.

Если стены перпендикулярные это расстояние должно равняться

1.414 м более точно 1.41421356 м, но такая точность вам не понадобится.

Если расстояние (гипотенуза треугольника) больше, то у Вас вместо прямого угла между стенами тупой. Для того, чтобы получить прямой угол, приложите начало рулетки к точке пересечения линий в углу и нарисуйте небольшую дугу радиусом 1 м. Затем приложите начало рулетки к отметке на линии вдоль стены принятой за основу и нарисуйте небольшую дугу радиусом 1.414 м. Проведите через точку пересечения дуг и точку пересечения линий в углу прямую линию. Эта новая линия и будет контуром стены. Если это для Вас слишком сложно, то просто отмерьте на гипотенузе 1.414 м от отметки у той стены которую вы приняли за основу. Проведите прямую линию через полученную отметку и точку пересечения линий в углу. В этом случае Вы получите не прямой угол, но все же намного ближе к прямому, чем тот который был.

Если расстояние (гипотенуза треугольника) меньше, то у Вас вместо прямого угла между стенами острый. Для того, чтобы получить прямой угол, отступите от отметки на линии вдоль стены, принятой за основу, несколько сантиметров. Нарисуйте на полу небольшие дуги по принципу, изложенному в предыдущем пункте. Полученную линию можно перенести ближе к стене. Главное условие — отметки выпирающих участков стены должны остаться между новой линией и стеной.

Если Вы не совсем поняли этот текст, то рисунок поможет Вам лучше разобраться:

От полученных 2 сторон прямоугольника методом параллельного переноса определяются оставшиеся 2 стороны.

Говорят «время лечит», но это не касается деревянных стульев, здесь более подходит вариант — «время калечит». Какой бы прочной не казалась при покупке данная бытовая мебель, со временем и она выходит из строя. Основная проблема — это расшатывание стула. Это происходит в следствии расклеивания в каком-либо месте соединения. Отремонтировать старый стул под силу даже простому обывателю, коими мы с вами и являемся.

В данной статье мы поговорим о том, как отремонтировать старый расшатавшийся стул и придать ему первоначальный лоск, т.е. вид.

Особенностью этого предмета деревянной мебели является то, что он комплектуется из множества небольших деталей, соединенных между собой специальным клеем. Со временем дерево высыхает и сжимается. В местах соединения появляются щели и трещины, между деталями появляется зазор и стул начинает шататься. Клей также не является вечным материалом, поэтому и он может рассохнуться, что также становится причиной шатания. Но при этом стоит отметить, что все детали стула остаются в целостности, поэтому его ремонт — задача очень даже выполнимая.

Наиболее легкой работой является ремонт ножек стула, которые вставлены в углубления сиденья из монолитной доски. Такой принцип устройства мебели применяется еще при изготовлении табурета. Итак ремонт: вынимаем расшатавшуюся ножку из паза, зачищаем ее и само углубление от остатков высохшего клея. Это лучше всего делать наждачной бумагой, крупной, средней или мелкой, все зависит от количество клея на мебели. После этого наносим на очищенную поверхность ножки новый клей и вставляем ее в паз сиденья. После высыхания клея, стул готов к использованию.

Более сложная ремонтная работа будет со стульями, у которых больше деталей — перекладины между ножками, царга под сиденьем. Трудоемкость заключается в наличии большого количества шипов и пазов, служащих для соединения конструкции. Стул необходимо разбирать очень аккуратно, чтобы не повредить детали крепления. Затем также удаляются остатки нового клея, все зачищается, промазывается новым слоем специального клея и собирается в обратной последовательности. Если клей разрушен только в одном месте соединения деталей, то не обязательно разбирать весь стул. Также можно проделать вообще не разбирать что-то, просто в поврежденном месте с помощью тонкого сверла сделать отверстие и наполнить его клеем (шприцем).

Читать еще:  Как правильно сушить дерево без трещин

Если повреждена цапфа (шип на ножке для соединения), то можно использовать бумагу, для того чтобы уплотнить место стыковки частей стула. Вырезаем полоску бумаги не шире самой цапфы и сворачиваем ее в несколько раз. Промазываем цапфу и все слои свернутой бумаги, для более лучшего соединения. Затем вклеиваем ножку в паз мебели.

Если цапфа усохла, т.е. уменьшилась в размере, то ее необходимо увеличить в объеме с помощью деревянного клина. Вынимаем цапфу их паза, делаем в ней ровно посередине вертикальный пропил, либо тонкой ножовкой по дереву, либо ножовкой по металлу. В пропил вставляем клин, соответствующего размера, который расширяет цапфу. Промазываем все клеем и вставляем в паз.

Если цапа усохла, но достать ее из паза не представляется возможным, т.к. она хорошо держится на старом клею, то можно использовать следующий способ крепления. Стараемся максимально раздвинуть детали стула в этом месте крепления и в образовавшуюся щель залить при помощи шприца специальный клей. Чем больше, тем лучше, чтобы он начал оттуда вытекать. Остатки удаляем и ждем высыхания. Но все же лучше стараться вынимать ножку из паза стула для ее дальнейшего ремонта.

Ремонтные работы со стулом с изогнутыми ножками следует выполнять очень аккуратно и внимательно, чтобы не нарушить симметричное расположение деталей. Для этого рекомендуется ремонтировать ножки по очереди.

Немного сложным будет ремонт старых стульев, у которых царги снизу сиденья соединяются с ножками деревянными шипами. В таких конструкциях применяются дополнительные угловые крепежные элементы – чурки из цельного дерева. Они могут быть в форме трапеции или треугольника.

Для устранения шаткости стула с таким соединением будет недостаточно промазывания клеем одного шва, нужно будет разбирать весь угол крепления ножек с сиденьем, а лучше всего все четыре. Ни в коем случае не прикладывайте усилий для разъединения деталей в таких узлах, можно легко повредить и сломать шипы. Детали можно расклеить с помощью парового размягчения клея, об этом мы поговорим чуть ниже. При обратной установке частей конструкции очень важно соблюсти величину угла. В шипы на царгах можно вставить небольшие клинья для уплотнения соединения.

Иногда будет нужно укрепить весь каркас стула. Например, когда сиденье непрочно соединено с каркасом. Для надежной фиксации деталей конструкции необходимо с внутренней стороны каждого углового соединения прикрутить по чурке треугольной или трапециевидной формы. Со временем и это соединение будет расшатываться, тогда подкручиваем шурупы или меняем их на новые.

Иногда замена требуется и для самих крепежных чурок. Они могут потрескаться, расслоиться или расколоться. Изготавливаем новые чурки и меняем детали. Чурки сначала вклеиваются внутрь каркаса, а затем дополнительно фиксируются шурупами. Главное — новые детали должны быть идентичны старым по размерам, иначе — перекос стула. При клейке каркаса его рекомендуют фиксировать струбцинами. При этом не стоит создавать большое давление, чтобы не выдавить из швов слишком много клея. Для фиксации требуется около 12 часов. Давление при том должно быть равномерным на все части деталей.

Иногда нам требуется разъединить детали, которые очень прочно связаны между собой. Например, нам требуется ремонт одной ножки стула, но все ножки соединены между собой перекладинами. Т.е. чтобы достать ножку из паза, нужно отсоединить ее от перекладины, где крепление очень прочное, так как клей еще не рассохся и держит надежно деталь.

Для таких случаев нам подойдет способ воздействия на клей водяным паром.

Штукатурка стен по маякам, выравнивание плоскости и углов

Пар эффективен даже для качественно закрытых клеевых швов. Для создания направленного потока пара потребуются тонкий резиновый шланг (6-7 мм в диаметре), 2 куска металлической трубочки подходящего диаметра, пробка и чайник. На оба конца шланга надеваются трубки, одна вставляется в просверленное в пробке отверстие, а пробка – в носик чайника. Эта нехитрая конструкция позволит направлять пар ко шву.

воздействие на клей паром

Устанавливаем чайник на плиту, а стул рядом с плитой. Включаем нагрев чайника и ждем образование в нем пара. Стоит помнить, что при охлаждении пар превращается в воду, которую нужно удалять с мебели. Нельзя допускать, чтобы она попадала на деревянную конструкцию или ее обивку. Необходимо защищать и себя от воздействия водяного пара. Обязательно руки должны быть в перчатках. Как правило, достаточно 1-2 минут обработки паром, чтобы размягчить клей и разделить деревянные элементы старого стула. Заново склеивать их можно после охлаждения и полного высыхания.

Отремонтировать старые стулья своими руками может даже неопытный мастер. Главное в работе быть предельно внимательным и аккуратным.

Ремонт компьютерных кресел в домашних условиях

Сегодня почти в каждом доме есть компьютер. Чтобы комфортно работать за компьютером, необходимо правильно подойти к выбору компьютерного стола и офисного кресла. От этого зависит здоровье человека, так как неправильная поза сидения приводит к искривлению позвоночника и возникновению различных заболеваний.

Варианты ремонта компьютерного кресла

Компьютерное кресло является удобным предметом мебели. Несмотря на простой внешний вид, изделие имеет сложную конструкцию. При поломке какого-то элемента механизма использование мебели стает неудобным. Единственный выход – выполнить ремонт компьютерного кресла.

Решить проблему поломки офисного кресла можно несколькими путями. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Перед тем как принимать решение, необходимо тщательно ознакомиться с их особенностями.

Для многих людей приемлемым вариантом является ремонт офисного кресла в специальных мастерских. Для этого изделие доставляется по указанному адресу, где и выполняется его ремонт. Некоторые ремонтные мастерские способны оказать помощь на дому. В результате вам не придется тратить время на перевозку предмета мебели.

Ремонт офисных кресел выполняется и собственными руками. В этом случае нужно иметь свободное время. Необходимые детали можно найти в магазине, где продается такая мебель. Чтобы провести качественный ремонт офисного кресла, необходимо обладать некоторыми знаниями. Достоинство такого метода ремонта заключается в том, что он обходится гораздо дешевле, чем услуги специализированных мастерских.

Схема конструкции компьютерного стула с подробным описанием его составляющих

Вернуться к оглавлению

Конструкция стула

Ремонт компьютерного стула можно осуществить собственными руками. Чтобы провести качественный ремонт мебели, необходимо знать ее конструкцию. Зная название определенных элементов, вы сможете легко приобрести необходимые детали.

Сегодня на рынке представлен ряд моделей компьютерных кресел. Конструктивно они отличаются друг от друга. Но, несмотря на это, конструктивные элементы у них одинаковы. К ним относятся:

  • крестовина с колесиками;
  • пневмопатрон или газлифт;
  • перманент-контакт, используемый для регулирования наклона спинки стула;
  • подлокотники.

Современные модели оснащаются подголовником, что улучшает комфортабельность мебели. Каждый из этих элементов в результате частого использования компьютерного стула выдерживает серьезные нагрузки, что приводит к их повреждению. При необходимости ремонт мебели и отдельных конструктивных элементов можно собственными руками.

Вернуться к оглавлению

Распространенные поломки

Часто в компьютерных креслах ломается газлифт. Устройство состоит из двух камер, которые заполнены воздухом. Механизм управляется с помощью рычага, который давит на клапан. Клапан разделяет камеры и предотвращает переход воздуха из одной камеры в другую. Благодаря этому стул может менять свою высоту и устанавливаться в определенном положении.

Если пневмопатрон не фиксируется в выбранном положении, то — это связано с его повреждением. Зачастую поломка пневмопатрона случается необратимо. Единственный выход из сложившейся ситуации – замена детали. Купить запасной газлифт можно в магазине, который специализируется на такой мебели.

Как сделать прямой угол для установки ванны или душ кабины.

При выполнении ремонта механизма особое внимание уделяют устранению пиастры. Она снимается физическим усилием. Приложение большой силы может привести к повреждению детали.

Не редкостью является и поломка роликов подножки. В этом случае поврежденный элемент заменяется на новый. Эксперты же рекомендуют провести смену всех роликов. При желании можно сменить всю подножку. В этом случае речь идет о замене все крестовины вместе с роликами. Лучше всего обратить внимание на изделия большого диаметра, что позволит улучшить устойчивость кресла и продлить его срок эксплуатации.

Если сборка офисного кресла выполняется собственными руками, то с ремонтом проблемы не возникнут. При необходимости используется инструкция по сборке. С помощью инструкции можно легко разобрать кресло и извлечь поврежденный элемент. Главное – правильно подобрать деталь, которая легко соединиться с другими конструктивными элементами.

Если под вами проседает офисный стульчик, то в нем сломался т.н. газлифт — механизм, отвечающий за подъем и фиксацию кресла. Новая деталь стоит 600-800 рублей, плюс что-то нужно будет отдать за работу мастера. Но газлифт можно и не менять, а просто раз и навсегда зафиксировать в одном — удобном для нас!

Как выровнять стены под 90 градусов

Работы реально на две минуты — надо снять крестовину с газлифтом, при помощи педали выдвинуть его вверх до конца и надеть на шток что-то, что будет мешать ему опускаться вниз.

Лучше всего подойдет кусок резинового шланга (посадка на кресло будет ощущаться мягче), но его вполне можно заменить на металлическую, полипропиленовую трубку, или даже на набор шайб.

Вот отличное видео с инструкциями, я свой стул делал по нему, и всё получилось:

Ещё полезные советы-лайфхаки на разные случаи жизни:

Больше полезных новостей — на главной странице блога!

Как проверить прямой угол между стенами

Обычно прямая линия вдоль одной из 2 самых широких стен принимается за основу, если нет каких либо других точек отсчета. В этом случае площадь помещения при дальнейшей отделке будет уменьшена минимально.

Отмерьте от одного из углов с помощью рулетки 1 м и поставьте отметку на линии. Сделайте то же самое на перпендикулярной (возможно, не совсем) линии.

Соедините полученные отметки так, чтобы получился треугольник.

Измерьте расстояние между полученными отметками.

Если стены перпендикулярные это расстояние должно равняться

1.414 м более точно 1.41421356 м, но такая точность вам не понадобится.

Если расстояние (гипотенуза треугольника) больше, то у Вас вместо прямого угла между стенами тупой. Для того, чтобы получить прямой угол, приложите начало рулетки к точке пересечения линий в углу и нарисуйте небольшую дугу радиусом 1 м. Затем приложите начало рулетки к отметке на линии вдоль стены принятой за основу и нарисуйте небольшую дугу радиусом 1.414 м. Проведите через точку пересечения дуг и точку пересечения линий в углу прямую линию. Эта новая линия и будет контуром стены. Если это для Вас слишком сложно, то просто отмерьте на гипотенузе 1.414 м от отметки у той стены которую вы приняли за основу. Проведите прямую линию через полученную отметку и точку пересечения линий в углу. В этом случае Вы получите не прямой угол, но все же намного ближе к прямому, чем тот который был.

Если расстояние (гипотенуза треугольника) меньше, то у Вас вместо прямого угла между стенами острый. Для того, чтобы получить прямой угол, отступите от отметки на линии вдоль стены, принятой за основу, несколько сантиметров. Нарисуйте на полу небольшие дуги по принципу, изложенному в предыдущем пункте. Полученную линию можно перенести ближе к стене. Главное условие — отметки выпирающих участков стены должны остаться между новой линией и стеной.

Если Вы не совсем поняли этот текст, то рисунок поможет Вам лучше разобраться:

От полученных 2 сторон прямоугольника методом параллельного переноса определяются оставшиеся 2 стороны.

Читать еще:  Как сдвинуть унитаз вплотную к стене

Говорят «время лечит», но это не касается деревянных стульев, здесь более подходит вариант — «время калечит». Какой бы прочной не казалась при покупке данная бытовая мебель, со временем и она выходит из строя. Основная проблема — это расшатывание стула. Это происходит в следствии расклеивания в каком-либо месте соединения. Отремонтировать старый стул под силу даже простому обывателю, коими мы с вами и являемся.

В данной статье мы поговорим о том, как отремонтировать старый расшатавшийся стул и придать ему первоначальный лоск, т.е. вид.

Особенностью этого предмета деревянной мебели является то, что он комплектуется из множества небольших деталей, соединенных между собой специальным клеем. Со временем дерево высыхает и сжимается. В местах соединения появляются щели и трещины, между деталями появляется зазор и стул начинает шататься. Клей также не является вечным материалом, поэтому и он может рассохнуться, что также становится причиной шатания. Но при этом стоит отметить, что все детали стула остаются в целостности, поэтому его ремонт — задача очень даже выполнимая.

Наиболее легкой работой является ремонт ножек стула, которые вставлены в углубления сиденья из монолитной доски. Такой принцип устройства мебели применяется еще при изготовлении табурета. Итак ремонт: вынимаем расшатавшуюся ножку из паза, зачищаем ее и само углубление от остатков высохшего клея. Это лучше всего делать наждачной бумагой, крупной, средней или мелкой, все зависит от количество клея на мебели. После этого наносим на очищенную поверхность ножки новый клей и вставляем ее в паз сиденья. После высыхания клея, стул готов к использованию.

Более сложная ремонтная работа будет со стульями, у которых больше деталей — перекладины между ножками, царга под сиденьем. Трудоемкость заключается в наличии большого количества шипов и пазов, служащих для соединения конструкции. Стул необходимо разбирать очень аккуратно, чтобы не повредить детали крепления. Затем также удаляются остатки нового клея, все зачищается, промазывается новым слоем специального клея и собирается в обратной последовательности. Если клей разрушен только в одном месте соединения деталей, то не обязательно разбирать весь стул. Также можно проделать вообще не разбирать что-то, просто в поврежденном месте с помощью тонкого сверла сделать отверстие и наполнить его клеем (шприцем).

Если повреждена цапфа (шип на ножке для соединения), то можно использовать бумагу, для того чтобы уплотнить место стыковки частей стула. Вырезаем полоску бумаги не шире самой цапфы и сворачиваем ее в несколько раз. Промазываем цапфу и все слои свернутой бумаги, для более лучшего соединения. Затем вклеиваем ножку в паз мебели.

Если цапфа усохла, т.е. уменьшилась в размере, то ее необходимо увеличить в объеме с помощью деревянного клина. Вынимаем цапфу их паза, делаем в ней ровно посередине вертикальный пропил, либо тонкой ножовкой по дереву, либо ножовкой по металлу. В пропил вставляем клин, соответствующего размера, который расширяет цапфу. Промазываем все клеем и вставляем в паз.

Если цапа усохла, но достать ее из паза не представляется возможным, т.к. она хорошо держится на старом клею, то можно использовать следующий способ крепления. Стараемся максимально раздвинуть детали стула в этом месте крепления и в образовавшуюся щель залить при помощи шприца специальный клей. Чем больше, тем лучше, чтобы он начал оттуда вытекать. Остатки удаляем и ждем высыхания. Но все же лучше стараться вынимать ножку из паза стула для ее дальнейшего ремонта.

Ремонтные работы со стулом с изогнутыми ножками следует выполнять очень аккуратно и внимательно, чтобы не нарушить симметричное расположение деталей. Для этого рекомендуется ремонтировать ножки по очереди.

Немного сложным будет ремонт старых стульев, у которых царги снизу сиденья соединяются с ножками деревянными шипами. В таких конструкциях применяются дополнительные угловые крепежные элементы – чурки из цельного дерева. Они могут быть в форме трапеции или треугольника.

Для устранения шаткости стула с таким соединением будет недостаточно промазывания клеем одного шва, нужно будет разбирать весь угол крепления ножек с сиденьем, а лучше всего все четыре. Ни в коем случае не прикладывайте усилий для разъединения деталей в таких узлах, можно легко повредить и сломать шипы. Детали можно расклеить с помощью парового размягчения клея, об этом мы поговорим чуть ниже. При обратной установке частей конструкции очень важно соблюсти величину угла. В шипы на царгах можно вставить небольшие клинья для уплотнения соединения.

Иногда будет нужно укрепить весь каркас стула. Например, когда сиденье непрочно соединено с каркасом. Для надежной фиксации деталей конструкции необходимо с внутренней стороны каждого углового соединения прикрутить по чурке треугольной или трапециевидной формы. Со временем и это соединение будет расшатываться, тогда подкручиваем шурупы или меняем их на новые.

Иногда замена требуется и для самих крепежных чурок. Они могут потрескаться, расслоиться или расколоться. Изготавливаем новые чурки и меняем детали. Чурки сначала вклеиваются внутрь каркаса, а затем дополнительно фиксируются шурупами. Главное — новые детали должны быть идентичны старым по размерам, иначе — перекос стула. При клейке каркаса его рекомендуют фиксировать струбцинами. При этом не стоит создавать большое давление, чтобы не выдавить из швов слишком много клея. Для фиксации требуется около 12 часов. Давление при том должно быть равномерным на все части деталей.

Иногда нам требуется разъединить детали, которые очень прочно связаны между собой. Например, нам требуется ремонт одной ножки стула, но все ножки соединены между собой перекладинами. Т.е. чтобы достать ножку из паза, нужно отсоединить ее от перекладины, где крепление очень прочное, так как клей еще не рассохся и держит надежно деталь.

Для таких случаев нам подойдет способ воздействия на клей водяным паром.

Штукатурка стен по маякам, выравнивание плоскости и углов

Пар эффективен даже для качественно закрытых клеевых швов. Для создания направленного потока пара потребуются тонкий резиновый шланг (6-7 мм в диаметре), 2 куска металлической трубочки подходящего диаметра, пробка и чайник. На оба конца шланга надеваются трубки, одна вставляется в просверленное в пробке отверстие, а пробка – в носик чайника. Эта нехитрая конструкция позволит направлять пар ко шву.

воздействие на клей паром

Устанавливаем чайник на плиту, а стул рядом с плитой. Включаем нагрев чайника и ждем образование в нем пара. Стоит помнить, что при охлаждении пар превращается в воду, которую нужно удалять с мебели. Нельзя допускать, чтобы она попадала на деревянную конструкцию или ее обивку. Необходимо защищать и себя от воздействия водяного пара. Обязательно руки должны быть в перчатках. Как правило, достаточно 1-2 минут обработки паром, чтобы размягчить клей и разделить деревянные элементы старого стула. Заново склеивать их можно после охлаждения и полного высыхания.

Отремонтировать старые стулья своими руками может даже неопытный мастер. Главное в работе быть предельно внимательным и аккуратным.

Ремонт компьютерных кресел в домашних условиях

Сегодня почти в каждом доме есть компьютер. Чтобы комфортно работать за компьютером, необходимо правильно подойти к выбору компьютерного стола и офисного кресла. От этого зависит здоровье человека, так как неправильная поза сидения приводит к искривлению позвоночника и возникновению различных заболеваний.

Варианты ремонта компьютерного кресла

Компьютерное кресло является удобным предметом мебели. Несмотря на простой внешний вид, изделие имеет сложную конструкцию. При поломке какого-то элемента механизма использование мебели стает неудобным. Единственный выход – выполнить ремонт компьютерного кресла.

Решить проблему поломки офисного кресла можно несколькими путями. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Перед тем как принимать решение, необходимо тщательно ознакомиться с их особенностями.

Для многих людей приемлемым вариантом является ремонт офисного кресла в специальных мастерских. Для этого изделие доставляется по указанному адресу, где и выполняется его ремонт. Некоторые ремонтные мастерские способны оказать помощь на дому. В результате вам не придется тратить время на перевозку предмета мебели.

Ремонт офисных кресел выполняется и собственными руками. В этом случае нужно иметь свободное время. Необходимые детали можно найти в магазине, где продается такая мебель. Чтобы провести качественный ремонт офисного кресла, необходимо обладать некоторыми знаниями. Достоинство такого метода ремонта заключается в том, что он обходится гораздо дешевле, чем услуги специализированных мастерских.

Схема конструкции компьютерного стула с подробным описанием его составляющих

Вернуться к оглавлению

Конструкция стула

Ремонт компьютерного стула можно осуществить собственными руками. Чтобы провести качественный ремонт мебели, необходимо знать ее конструкцию. Зная название определенных элементов, вы сможете легко приобрести необходимые детали.

Сегодня на рынке представлен ряд моделей компьютерных кресел. Конструктивно они отличаются друг от друга. Но, несмотря на это, конструктивные элементы у них одинаковы. К ним относятся:

  • крестовина с колесиками;
  • пневмопатрон или газлифт;
  • перманент-контакт, используемый для регулирования наклона спинки стула;
  • подлокотники.

Современные модели оснащаются подголовником, что улучшает комфортабельность мебели. Каждый из этих элементов в результате частого использования компьютерного стула выдерживает серьезные нагрузки, что приводит к их повреждению. При необходимости ремонт мебели и отдельных конструктивных элементов можно собственными руками.

Вернуться к оглавлению

Распространенные поломки

Часто в компьютерных креслах ломается газлифт. Устройство состоит из двух камер, которые заполнены воздухом. Механизм управляется с помощью рычага, который давит на клапан. Клапан разделяет камеры и предотвращает переход воздуха из одной камеры в другую. Благодаря этому стул может менять свою высоту и устанавливаться в определенном положении.

Если пневмопатрон не фиксируется в выбранном положении, то — это связано с его повреждением. Зачастую поломка пневмопатрона случается необратимо. Единственный выход из сложившейся ситуации – замена детали. Купить запасной газлифт можно в магазине, который специализируется на такой мебели.

Как сделать прямой угол для установки ванны или душ кабины.

При выполнении ремонта механизма особое внимание уделяют устранению пиастры. Она снимается физическим усилием. Приложение большой силы может привести к повреждению детали.

Не редкостью является и поломка роликов подножки. В этом случае поврежденный элемент заменяется на новый. Эксперты же рекомендуют провести смену всех роликов. При желании можно сменить всю подножку. В этом случае речь идет о замене все крестовины вместе с роликами. Лучше всего обратить внимание на изделия большого диаметра, что позволит улучшить устойчивость кресла и продлить его срок эксплуатации.

Если сборка офисного кресла выполняется собственными руками, то с ремонтом проблемы не возникнут. При необходимости используется инструкция по сборке. С помощью инструкции можно легко разобрать кресло и извлечь поврежденный элемент. Главное – правильно подобрать деталь, которая легко соединиться с другими конструктивными элементами.

Если под вами проседает офисный стульчик, то в нем сломался т.н. газлифт — механизм, отвечающий за подъем и фиксацию кресла. Новая деталь стоит 600-800 рублей, плюс что-то нужно будет отдать за работу мастера. Но газлифт можно и не менять, а просто раз и навсегда зафиксировать в одном — удобном для нас!

Как выровнять стены под 90 градусов

Работы реально на две минуты — надо снять крестовину с газлифтом, при помощи педали выдвинуть его вверх до конца и надеть на шток что-то, что будет мешать ему опускаться вниз.

Лучше всего подойдет кусок резинового шланга (посадка на кресло будет ощущаться мягче), но его вполне можно заменить на металлическую, полипропиленовую трубку, или даже на набор шайб.

Вот отличное видео с инструкциями, я свой стул делал по нему, и всё получилось:

Ещё полезные советы-лайфхаки на разные случаи жизни:

Больше полезных новостей — на главной странице блога!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector